Ця стаття доступна також на мові:
У статті представлені несправності електродвигуна, які з’являються в процесі його монтажу або експлуатації і призводять до виходу з ладу електродвигуна.
Вступ
Коли по провіднику протікає електричний струм, провідник нагрівається. Тому електродвигун під час роботи нагрівається. Конструкція електродвигуна розроблена таким чином, що якщо струм протікає по обмотках не більше номінального, то такий електродвигун буде працювати при температурі навколишнього повітря відповідно до кліматичного виконання електродвигуна і
Але якщо струм через обмотки двигуна з якихось причин збільшиться, то електродвигун почне перегріватися, а якщо цей процес не зупинити, то в майбутньому електродвигун вийде з ладу. В обмотках через перегрів починає плавитися ізоляція провідників. Зазвичай, утеплювачем служить спеціальний лак. Якщо ізоляція перегрівається і «протікає», то між провідниками відбувається коротке замикання. .
Нижче ми розглянемо можливі способи збільшення струму через обмотки, що в кінцевому підсумку призводять до несправності електродвигунів.
до змісту ↑5+ способів експлуатації електродвигунів, які призводять до виходу двигуна з ладу
Спосіб 1 (найпоширеніший). Перевантаження.
Це найпоширеніший спосіб, який призводить до несправності електродвигунів.
Для того щоб збільшити струм через обмотки електродвигуна, необхідно при відсутності захисту провести перевантаження електродвигуна, т. Е. Зупинити або значно уповільнити обертовий вал двигуна.
Як? Залежно від механізму. Для пилорами, наприклад, швидко покладіть на пилу товсте поліно з гілками, для консольного насоса – для подачі в перекачується рідини чужорідного тіла, наприклад, волокнистих матеріалів або окалини після зварювання труб опалення.
Важливий відступ для електродвигунів занурювальних насосів і вентиляторів!
Для перевантаження електродвигуна насоса для свердловин або дренажного насоса (типу ГНОМ, наприклад), досить включити агрегат з відкритим виходом.
Для перевантаження електродвигуна вентилятора при деяких умовах експлуатації досить включити агрегат з відкритим входом
Згідно з інструкцією, насос або вентилятор слід запускати за допомогою закритій засувці або вентилі на виході насоса або закритої заслонки (шиберу) на вході вентилятора.
Після запуску агрегату засувка або шибер відкриваються одночасно з вимірюванням струму споживання електродвигуна. Поступово відкриттям засувки або шибер значення струму доводиться до номінального і при цьому засувка або шибер фіксується. Подальше відкриття засувки або шибера виводить електродвигун у режим навантаження.
Але хто ж так складно робить: адже краще одразу викинути засувку чи шибер із схеми (що заощадить кошти) та включити агрегат безпосередньо. Результат не змусить довго чекати. Глибинний насос може пропрацювати і місяць, дренажний хвилин 20. Вентилятор – як пощастить: якщо на виході вентилятора є опір повітрю (вузькі повітропроводи, наприклад, або купа зерна при просушуванні) – то працювати може довго, але якщо опір повітря падає – двигун швиденько переходить у перевантаження і виходить з перевантаження і виходить з перевантаження.
до змісту ↑Спосіб 2. Відсутність фаз або перекіс фаз.
Відсутність перекосу фази або фаз є другим за поширеністю способом виникнення несправності електродвигунів. Якщо запустити електродвигун в дві фази або відірвати (обірвати) або від’єднати провід з однією фазою в процесі роботи електродвигуна, то вихід з ладу двигуна гарантований.
У двох фазах електродвигун може працювати – але недовго, так як в цьому випадку по обмотках, на які подається напруга, протікає підвищений струм: при роботі в дві фази для трифазного електродвигуна струм через обмотку збільшується до 50%.
до змісту ↑Спосіб 3. Помилки підключення.
Ще один поширений спосіб, який призводить до несправності електродвигунів. Підключати обмотки електродвигуна потрібно неправильно. Зазвичай помилка в підключенні допускається або через неуважність, або через нерозуміння. Для правильного підключення електродвигуна до мережі як підключити електродвигун дивіться тут.
Тут коротко вкажу на основну суть: на етикетці електродвигуна вказується спосіб з’єднання обмоток для напруг. Наприклад, Δ/Υ 220/380 – «трикутник» на 220В, «зірка» на 380В. Якщо для такого електродвигуна з’єднати обмотки «трикутником» і включити їх на 380В, то мотор буде працювати, але недовго. Через обмотки буде протікати струм в 1,7 рази більше, ніж при тому ж навантаженні за схемою «зірка», а через деякий час електродвигун перегріється і згорить.
до змісту ↑Спосіб 4. Помилки при установці.
Ще одним способом виведення електродвигуна з ладу є помилки монтажу двигуна. Наприклад, при кріпленні полумуфти або шківа до валу не обов’язково передбачати упор для валу з протилежного боку. Щоб забезпечити зупинку, потрібно зняти з двигуна захисну кришку вентилятора охолодження – але хто це робить, тому що раптом зійде.
Також при монтажі необхідно наносити потужні удари при кріпленні шківа або напівмуфти. Сукупність цих дій практично гарантовано призведе до пошкодження підшипників або задньої кришки електродвигуна (особливо якщо кришка чавунна). Тріснута кришка або пошкоджений підшипник не витримають навантажень під час роботи двигуна і стануть причиною виходу двигуна з ладу.
З нашого досвіду, бували випадки, коли такі «горе-монтажники» вибивали задню кришку електродвигуна в цілому разом з ротором або примудрялися погнути вал електродвигуна.
Важливо! Як на мене, головною умовою надійного виходу з ладу електродвигуна є відсутність електричного захисту електродвигуна або невідповідність пристроїв захисту електричним параметрам електродвигуна. Захист електродвигуна здійснюється або обраним магнітним пускачем з тепловим реле, або спеціалізованими пристроями для захисту електродвигунів.
Слід зазначити, що захист електродвигуна – це додаткові витрати (10-40% від вартості двигуна). Тому, якщо ви маєте намір оновлювати свої електродвигуни якомога частіше, то економте на захисті.
Оновлення від 06.04.2017.
до змісту ↑Спосіб 5. Неприйнятні умови експлуатації.
Сергій Союк, який займається перемотуванням електродвигунів, зі свого досвіду вказав ще дві причини виходу з ладу електродвигунів під час їх роботи: попадання води всередину електродвигуна і дисбаланс приводу або деталі, прикріпленої до валу двигуна.
5.1. Попадання води в електродвигун.
На бірці (шильдику) електродвигуна вказується ступінь захисту електродвигуна від пилу і води. Найчастіше це IP54 або IP55. Перша цифра – захист від твердих предметів. Друга цифра – захист від рідин: 4 – від бризок води з усіх боків; 5 – від струменів води. Однак, якщо ви поливаєте електродвигун водою зі шланга або залишаєте його під дощем, то вода може потрапити всередину електродвигуна (по проводам через клемну коробку, наприклад) і це призведе до виходу електродвигуна з ладу.
до змісту ↑5.2. Дисбаланс приводу або деталі, прикріпленої до валу двигуна.
Наприклад, перекіс крильчатки вентилятора призводить до поперечних биття валу електродвигуна, що в підсумку призведе до руйнування підшипника і підшипникового щита. Тому вентилятор не потрібно чистити, дайте бруду прилипнути до крильчатки – і через деякий час мотор вийде з ладу сам. До речі, для «накачування» повітря з високим вмістом пилу (до 1 кг на кубічний метр) існують спеціальні пилові вентилятори з радіальними лопатями.
Від себе додам ще один метод, який призводить до несправності електродвигунів.
до змісту ↑5.3. Перегрів електродвигуна при регулюванні його частоти обертання.
За рахунок зниження частоти обертання електродвигуна за допомогою частотного перетворювача зменшується витрата повітря для охолодження електродвигуна від крильчатки, розташованої на іншому кінці валу. Пам’ятайте, що при зниженні частоти обертання крильчатки в 2 рази продуктивність вентилятора знижується в 2 рази, а тиск – в 4 рази. Тому двигун гірше охолоджується при зниженні оборотів і, отже, швидше перегрівається.
Якщо ви знаєте більше способів відключення електродвигунів, напишіть нам і весь світ дізнається про ваш досвід.
Підібрати і купити електродвигуни можна в магазині промислового обладнання та матеріалів.
Успіхів.
Олександр Коваль
